"Lágrimas en la roca"

Lágrimas en la roca es la última obra maestra de Albert Salvado Y Unai Mendía. El pasado sábado pude disfrutar de esta joya acompañado de Manu y Pitu lo que hizo la escalada más agradable y divertida. La Montañesa es un lugar "acojonante" olvidado, tranquilo y con una roca magnífica en muchos de sus paños. No se muy bien porqué pero el lugar está olvidado por buena parte se la comunidad de escaladores ávidos de paredes largas, de calidad y  terreno de aventura. Pues nada, a más nos tocará.
La vía pasa cerca  de "Futuro incierto" en algunos puntos pero en ningún momento llegan a juntarse. El croquis de Albert es muy bueno y los grados que propone son amables aunque yo tube que apretar a tope(suerte que me sobraban ganas). Manu y Pitu fueron más sobrados con el antebrazo eso que Manu estuvo un par de días en Etxauri, que dice que quiere entrenar las placas, y entre Unai y yo, a turnos, conseguimos que se fuese a casa reventado.

OncinsManu y Pitu a la salida de OncinsPilar Sobrarbe Manu L5(7a)Pitu en L.(7a)Manu llega a R7Llegada a R8Manu en L8(7b+)

La vía es super recomendable,poco expuesta y está bastante equipada a partir de la vira de la R4.

"Broad Peak" Nueva vía

Siempre me cuesta escribir en el blog a la vuelta de una expedición. Esta vez el monte me ha exprimido más que nunca y he vuelto vacío. Ya han pasado 2 semanas y me empiezan a entrar ganas de correr y de volver a escalar al Pirineo, hasta ahora un poquito de deportiva para engordar los brazos y listo. La expedición ha sido cojonuda, he disfrutado de la montaña y de amistad, también hemos sufrido lo nuestro en ese maridaje masoca que nos caracteriza entre, !joder! estoy rebentado y mira que paisaje más alucinante.

Juan en el corredor

 Juan y Albert en el corredor

Mikel en la cima norte(7556m)Salida nocturna hacia la centralNieve profunda en la centralMala nieve y seracs desplomados...uff

¿Por donde vamos?Cumbre central(8013m)

 La vía no es la más difícil del mundo, pero es vertiginosa, directa y bastante comprometida, sobre todo por ir en alpino lo cual que hacía la retirada poco apetecible. El último día encontramos unas condiciones de nieve malísimas y lo que pensábamos hacer en 5 horas nos costó 15. Pues eso, que me he quedado la mar de satisfecho poniendo nuestro pequeño granito de arena en la historia del ochomilismo, es pequeño pero creemos que de buena calidad. Alberto culminó la travesía de los Broads subiendo también a la Principal, bravo por el.

Tras los pasos de Christian Ravier

Escalar las vías de Christian siempre es una gran motivación, probablemente nuestro colega Galo sea el mejor y más prolífico Pirineista de las dos últimas décadas. En los últimos diez días he podido escalar 3 vías con su sello característico. "Passe Muralles" en la montañesa, "Nepapeur" en Anso y "Los Pirismáticos de Gavín" en Ordesa. Sin duda la calidad de la primera es insuperable pero las otras 2 también son muy buenas y recomendables si tienes ganas de apretar.

Pempenusjosé en L3 Psse Muralles. 7bL 1 P. MurallesMikel,Iñaki, Eneko y JoséUnai en L1 de Nepapeur.6bMikel en L 6 de NepapeurManu en L2 de Los Prismáticos de Gavín. 7a

Gracias Christian por abrir vías tan buenas y en tan buén estilo.

Buen tiempo en Chamonix

Trazado de "Late tosoy I´m sorry""Late to say I´m sorry"Vivac en Ag. Sans NomHielo negro el 2º día en Ag. Sans Nom2ª día en Ag. Sans Nom

Simón Elías tenía programada una salida a los Alpes con el Equipo Nacional de Alpinismo( que el dirige) del 18 al 25 de abril. Yo les acompañaba en calidad de técnico y hemos tenido la gran suerte de tener buén tiempo. Veníamos de un periodo muy inestable y los únicos que disfrutaban en el macizo eran los esquiadores, apenas se había escalado. Nuestra idea inicial era subir a la sur del Mont-Blanc pero la gran cantidad de nieve nos hace cambiar de planes. Unos para la Droites, Simón, Dani, Alex y Mikel Bonilla y otros para la Verte, Martín, Silver, Manu y Yo. Este día hace un frío del carajo y lo sufrimos esperando en las reuniones de la vía que hemos elegido, "Late To say I´m sorry". Tenemos una cordada delante y en una reunión esperamos hasta hora y media. Van limpiando algunos tapones de nieve y la espera es justificada. La vía es cojonuda con 5 largos mantenidos(varios largos de M6 y uno de M7) y de mucha calidad, al fin de las dificultades nos rapelamos ya que los abalakofs estaban montados en la interminable pente de acceso y porque ya estábamos jodidos de frío.

Cima de la Verte con nieblaR.2 de "Gabarrou-Silvy"

Trazado seguido en Ag. sans Nom

Dos días de descanso y con una meteo favorable nos adentramos en la norte de Ag. Sans Nom con idea de escalar la "Gabarrou-Silvy". Una vía de 1000mt y dos días. Una de esas vías míticas del macizo que teníamos en la lista de las más codiciadas. Cojemos el primer teleférico de Grand Montets( Silver, Martín, Manu y Yo), el resto van a las Jorases para intentar el Croz. Empezamos a escalar más tarde de lo deseado, hacia las 11. Los primeros 350m son los más mantenidos con 9 largos de dificultad 6c/A2 en verano ó M7/M8 muy mantenido en condiciones invernales. El granito es buenísimo y algunos largos los hacemos con gatos y piolets ya que las fisuras están llenas de hielo. Hay bastantes tapones de nieve y en algunos puntos nos cuesta seguir la vía. Tengo que yumarear varios largos para ganar tiempo y llegar con luz al vivac. Manu me da un recital de Dry-tooling y escala con una soltura asombrosa, hay que ver como dejo las hojas de los piolos. Martín y Silver van algo más despacio y les dejamos la cuerda fijada en los 2 últimos largos y llegan al vivac 2 horas más tarde que nosotros y bién entrada la noche, hacia las diez. El vivac es corto y para las 5:30 ya estamos haciendo agua para el desayuno. La segunda parte de la vía nos cuesta mucho más de lo esperado debido a las malas condiciones de la nieve y al hielo negro de las "pentes" que nos machacan los gemelos. Llegamos a la base del resalte final algo tarde y decidimos evitarlo por otra vía ya que vamos un poco mal de horario y los largos claves no tienen hielo. A peasr de que salimos por una vía más fácil(Baumont- Cardis, 4+/5) la escalada se hace interminable y hasta las 5 no llegamos a la cima de la Verte envueltos en una espesa niebla. Silver Y Martín llegarán hacia las 7. Queríamos bajar por el Cuturier pero optamos por el Wimper dada la falta de visibilidad. La vía  nos ha resultado bastante dura, no solo por su dificultad , tambien por las duras condiciones que hemos encontrado, mucha nieve, tapones y hielo negro. Para nosotros un rutón. Tenemos la escusa perfecta para volver en otra ocasión y escalar la parte superior entrando por otra vía más fácil.
El grupo de Simón encontró malas condiciones de nieve en el Croz y se bajó a la altura del segundo torreón y finalmente Mikel Bonilla y Dani escalan el Linceul hasta la cumbre con tormenta a la bajada incluida.
En definitiva, hemos tenido suerte con el tiempo pero la cosa no ha sido ningún regalo con las condiciones que hemos encontrado.
Salud y buenas escaladas.

Libre expuesto en Peña Montañes

Versión Free de "El poder de ona obsesión" 350m 7b+(6c/A3)
El otoño pasado Unai Mendía Y Albert Salvadó repitieron esta vía y ya desde entonces nos hablaron de la calidad de la misma. Unai tenía claro a lo que iba, quería escalar todo lo posible en libre pero muchas incógnitas que resolver en forma de A2 y un A3. La cosa no pintaba fácil ya que el topo indicaba 10clavos, además de ganchos, friends......Unai resolvió sus largos a vista y hablaba de varios pasajes expuestos( esto en boca de Unai da que pensar). El A2 del 6º largo resultó ser 7b+pero como era bastante expuesto, Albert subió en artificial hasta hasta la segunda chapa del largo para que Unai provase ese tramo en polea. Tan solo una corta fisura desplomada del septimo largo se le resistió al Navarro.

 La información de nuestros amigos ha sido de gran ayuda. Sabíamos que había un largo de A3 pero en nuestro topo solo aparecían dificultades de A2. El primer largo ya te pone en alerta, esta reseñado como 6a y será 6b como mínimo y expuesto. El 2º 6c, bién y el tercero(me tocan los impares) lo tenemos con la anotación de Unai qie puede ser 7a+  expo. Una travesía algo desplomada de unos 10 metros te deja al pié de un diedrito, es dificil protegerse y tan solo he colocado un fisurero; con bastante esfuerzo coloco un universal que me tranquiliza un poco, ahora parece más fácil y encuentro un pitón con un cordino rojo(reconozco que es de Albert) y continuo por una placa de roca perfecta pero improtegible, sigo navegando por el calcáreo y llego a la conclusión de que me he salido de la vía ya que no veo nada y llego a la reunión con el último seguro muy, muy lejos. Luego nos enteraremos que este era el tramo de A3. la salida del cuarto largo sin ser demasiado dificil(6c+) es bastante emocionante ya que es dificil asegurarse y desploma; Manu coloca un pequeño alien y navega hasta que llega a una buena fisura. El 6º largo lo tenemos reseñado por Unai como 7b+; Manu sale con toda su furia y chapa el primer espit, la cosa pinta dura hasta el siguiente expansivo, hay más canto por la izquierda pero la caida es muy mala, quizás si salta para atrás y le doy cuerda me libro de la patada de kárate, creo que Manu al ver mi cara de pánico decide colgarse de los ganchos y llegar a mosquetonear el siguiente espit. Le bajo a la reunión y resuelve este tramo en polea, pero lo que no sabíamos es que para llegar al siguiente espit, que está a unos 10 metros, hay que escalar y mucho. En este tramo Manu consigue meter un universal(segundo pitón que utilizamos) que a buén seguro agradeceran futuros repetidores.El 7º largo todavía guarda una incognita ya que queda un A1 por resover. Aquí si que hubiese agradecido unos guantes de esparadrapo, es por eso que Unai no lo escaló en libre, porqué dolía; En el último largo la roca es de peór calidad pero aun así merece la pena.
Un viaje extraordinario que tenemos que agradecer en su mayor parte a los aperturistas, Papila y J. Fernández. Una magnífica vía en libre comprometido que ahora se puede escalar sin pitones, Un "RUTON".
Nosotros tardamos 11 horas y medía de coche a cohe y usamos friends hasta nº 3, micros, fisureros, 2 ganchos y 2 pitones que dejamos colocados.
Los largos quedan 6b, 6c, 7a+, 6c, 7b+, 7a, 6a+

"Tira y afloja"

Este invierno con una meteo en general pésima nos está dando muchos disgutos y pocas opciones de practicar Alpinismo. A pesar de ello hemos ido haciendo cosillas alguna de ellas bastante divertidas. En el secretivo más famoso de España pude abrir con Unai (que se encargó de encabezar los largos más duros) y Maialen Ojer ynas bonitas y efímeras cascadas con un hielo en perfectas condiciones. A algunas de estas vías se les puede poner la "R" debido a su exposición, de 2º se havían muy bien......Despues de está demostración Unai ha quedado finalmente apodado como "El Rey del Vergás"
 En el Tozal de Ripera repetimos la controvertida vía que abrió la Guardia Civil, "Axioma". !Que casualidad que hallan ido este año! una historia larga y divertida que quizás me anime un día a contar. La vía es preciosa pero a nuestro juicio sobran muchas chapas y el trazado no es el más lógico, creemos que subiendo en el 2º largo hasta el final del hielo(a donde se puede llegar tambien de forma más directa) se puede acceder al hielo de forma mucho más directa y se podrían evitar casi todos los parabolts. El lugar es magnífico y su incómoda y larga aproximación espantará siempre a las masas.
 El pasado 4 de marzo repetí con Martín Elias "Hilo dental" en Telera. Una vía que había abierto yo mismo junto con Fermín Izco hace 14 años y que no había vuelto a ver formada. En contramos algún tapón de nieve pero en general mejores condiciones que en la apertura. Como dirian los Franceses "tres belle petite voie" Dificultades hasta m5+ en el largo 1 y goulotes super finas y encajadas con hielo corcho en Largos 2 y 3. Friends hasta nº 2, empotradores, 4 clavos y 8 tornillos. Muy recomendable. La vía sale a la parte de arriba de la Gran Diagonal pero se puede rapelar al fin de las dificultades.

 El sábado 5 escalo tambien con Martín y Manu el "Theoreme de la peur" en Ansabere. Una joya del pirineo que no se os puede escapar, preciosa vía en un lugar magnífico, la vía sale a unos 50 metros de la misma cumbre del Petretxemas. 250m. ED-. El A2 del primer largo Martín lo escaló en libre de 1º(bravo por Martín) y nos pareció M6+. El 3º largo tiene variós pasajes desplomados pinchando hielo muy bonitos, una joya. Unamos el mismo material que para Hilo Dental.
 Pues eso, vamos haciendo cosas pero este loco invierno nos hacer ser todavía cautos en cotas altas donde todavía hay mucha nieve sin trasformar. Espero tener pronto cosas interesantes que contaros.

La llamada de los hielos

Este año la temporada de hielo ha empezado tarde pero finalmente han llegado las buenas condiciones, ya veremos cuanto duran. Una llamada de Albert Salvado me alertó de las buenas condiciones en el sector " El Parador" en el valla de Pineta. Con el y con Jordi Tosas abrimos una una buena y variada vía "Tei-chi" 450m. ED- Este ha sido el pistoletazo de salida en esta temporada que espero que sea tan buena como la pasada, de momento ya voy haciendo cosillas y alguna divertida. Ayer fui con Simón a Izas con idea de abrir una ruta en la parte superior(encima de la Jacobea) pero como tenía poco hoelo repetimos una vez más "La Colgada", que está buenísima(parece que estoy hablando de alguna tía buena) y como acabamos rápido fuimos a L¨eao de L´eau que escalamos en ensamble en una hora. Como os podeis imaginar las condiciones eran perfectas y el día y la compañía también.
Pues eso majos, hasta otro día.