domingo, 21 de agosto de 2011

Chorizo frito

Impresionante vía, dura y comprometida. Ayer escalé esta ruta junto con Manu Córdova.
Si lo que buscas en Ordesa es una vía con roca buena, reuniones equipadas y algún pitón que te marque el camino y/o te proteja pasos duros, esta no es tu vía. Si quieres vivir una verdadera aventura en la vertical y experimentar algunas de las sensaciones que Christian Ravier y Bunny vivieron en su apertura" quizás " esta vía te interese. Una vez realizada la travesía del 5º largo la retirada es muy compleja y superado el techo del octavo mejor que no te pase nada. Si algo caracteriza a esta vía es su compromiso, factor que la hace tan especial y me haya costado tanto tiempo ir a intentarla, cada uno debe encontrar su momento.
Tenía mis dudas de que pudiéramos terminar la vía con tiempo para llegar al último autobús (22.00). El topo indica que en la apertura tardaron 20 horas de escalada y a pesar de que ahora tenemos la privilegiada información de los aperturistas no dejaba de pensar en ello. Optamos por ir lo mas ligeros posible de equipo.
Cogemos el autobús de las 6.00 y a las 8.20  empezamos a escalar. Los largos se suceden a buen a ritmo; primer bocadillo, 2º bocadillo, la travesía. Todos los largos cuestan...
Manu estira un poco el 8º largo y yo en el noveno en el que debía de hacer algo del décimo continuo recto(evidente) por una bonita fisura que me hace apretar; !Joder Manu! si me dicen que este largo es 7a me lo creo, menudo apretón le he metido. A partir de este punto el croquis y lo que estamos escalando no se corresponden en nada.
Manu tirando de estribo en un teórico 5+, una chimenea que no vemos por ningún lado....Escalamos casi 3 largos de variante sobre el trazado original hasta volver a juntarnos en el penúltimo largo. En total escálamos 13 largos para los que empleamos algo menos de 12 horas. A las 20.00 estamos los dos en la última reunión.
Si no queremos perder el autobús habrá que correr. Hay que superar unos 200 metros de desnivel hasta la base de los muros superiores donde hay un pequeño camino. Bajamos a la carrera y llegamos a coger el de menos cuarto, vaya aún nos han sobrado 15 minutos; esto del autobús va a hacer que nos rompamos las rodillas.
Tan solo clavamos un universal y un plano en el primer A2 y usamos el friend nº 5 en varias ocasiones( no teníamos el 4,5)










Una gran aventura que vivida con un gran amigo siempre deja mejor poso.




martes, 16 de agosto de 2011

Totem Sartu

Tenía unos días libres para escalar con Unai Mendía y finalmente nos decidimos por ir a Picos, genial, hace años que no voy por allí y además no conozco todavía Peña Santa de Castilla. Esta montaña me ha entusiasmado; lejana, alta, abrupta por todas sus vertientes, ni si quiera hay cobertura con el móvil...
A última hora se apunta al plan el joven Iker Madoz y por vía Bilbaina se juntan Kepa y Jon, buen ambiente.
Unai ya había escalado en Peña Santa y tenía fichados varios objetivos. Para el primer día pensábamos probar con una vía que tiene bastante artifo, "Entre el cielo y la tierra" que va a la izquierda de la Iñaki Arregui o a la derecha? En el topo que tenemos la marca a la derecha y en la guía de los Cholos a la Izd.
Entramos por la sur directa y una vez en el anfiteatro yo lo tengo claro, va por la derecha por donde marca el topo que llevamos, el muro se ve fantástico. Unai lo ve poco obvio y demasiado dificil y cree que va por donde marca la guía de los Cholos. Uno por aquí, el otro por alla, desencordados por viras vertiginosas vamos buscando el comienzo de la vía, Iker creo que flipa un poco. Finalmente seguimos la intuición de Unai y lo intentaremos por una linea entrecortada de fisuras que coincide con el trazado de la guía, a la derecha de la sur directa en su parte superior. Comienzo por una fisura desplomada y continuo durante 30 metros por una fisura diedro oblicua a derechas. Lo tengo claro, por aquí no ha pasado nadie. La reunión es regular y bastante incómoda, pitón regular, fisu a 4 metros, fried medio bueno... La vía continua con con algunos tramos de fisura entrecortados por placas verticales y muy técnicas que para superar sin expansivos va a ser muy jodido. Sigo yo en el 2º largo duro y me freno en una placa muy dura que no soy capaz de superar, demasiado duro y expuesto para mi. Le dejo pasar a Unai que tras 2 horas de batalla consigue pasar dándose unos pasos muy duros con el friend a unos 5 metros. Todo esto después de un par de vuelos a un friend totem puesto en un agujero que resultó ser salvador. Iker y yo flipamos desde la reunión, resultó ser 7a+ muy, muy obligado y psicológico. En el siguiente largo la cosa se sigue viendo muy dura y para más emoción la retirada empieza a ser compleja debido al trazado diagonal de la vía y a los grandes desplomes que tenemos bajo nuestra vertical. Dudo de que sea capaz de superar lo que me viene sin llevar expansivos pero decidimos que suba hasta donde pueda para quitarle algo de carga psicológica a Unai que tengo claro deberá terminar el largo. Comienzo por una fisura diagonal , penduleo a otra y llego a una placa super dura, echo en falta los tri-cams, no puedo ganchear ni pitonar....no puedo. Unai vuelve a resolver no sin pasarlas canutas y  tras otras 2 horas de pelea; paso de adherencia muy duro con el fisurero a 4 metros, continua por una placa vertical expuesta y con seguros alejados pero de mejor canto y monta la reunión en un gran puente de roca salvador. Continuo yo por terreno desplomado al principio que va fracturándose y tumbando cada vez más. Este largo sin estrés. Seguimos por terreno fácil y salimos a la cumbre por la sur directa. Son las 6 de la tarde y estamos en la cima reventados por el cansancio y la tensión acumulada. Hemos abierto una vía en la sur de Peña Santa de casualidad "Totem sartu" unos 250 metros independientes expuestos y de calidad excepcional, una vía que no recomiendo a casi ninguno de mis amigos salvo al Tron y a Manu si están bién motivados. No cabe duda de que ahora ya tienen la privilegiada información del topo y saben que tienen que guardarse el totem rojo para proteger el paso duro del tercer largo.  A día siguiente yo escalo con Iker la clásica "El reino del León" y Unai con Jon y Kepa disfrutan como enanos de la calidad de "Oficio de tinieblas". Habrá que volver....












Ayer escalé con Unai e Iker "El Buda feliz" en Ordesa. Última obra de Mikel Saez y Chemari del año pasado. La vía es bastante dura y  algo expuesta en algunos tramos; los últimos largos tienen mucha calidad y los largos de 7b están cotados muy duros comparado con los 7a+, buena vía. !Ah! los 2 primros pitones que marca el topo de Christian Ravier en el L.6 son 2 árbolitos y la 1ª chapa que marca no existe. El último largo no lo hicimos y salimos por el árbol de la Pepe Rayo.



lunes, 8 de agosto de 2011

Korrika Avenida de la Luz

El domingo escalé está magnífica vía de Ordesa con Unai Mendía e Iker Madoz. Tenía el recuerdo de los comentarios de Xabi gembe de cuando abrió esta vía con Koldo bayona, la vía es muy buena, lo fácil las placas, todo canto....Como sabía lo que escalaba Xabi la vía siempre me había inspirado mucho respeto.
Xabi era un portento de la escalada con una ética intachable y sus vías siguen siendo un referente de dificultad y buén estilo. En la vía no hay ningún expansivo lo cual es una lección de escalada para todos; sobre todo para las futuras generaciones de alpinistas que a mi juicio deben ver la evolución de la escalada en Ordesa en aperturas cada vez más audaces y comprometidas con el mínimo uso de expansivos.
Fuimos con el topo de guía de Ravier y Thivel y hemos corregido algunos errores. LLevamos la maza y un par de pitones y recolocamos algunos de los que había en la vía, que sacamos con la mano. Ahora se puede ir sin martillo y los pitones de salida del décimo largo han quedado buenos.
El primer largo en común con la Rabadá y en el segundo el comienzo es común y luego hay que seguir recto, por donde se enbarca mucha jente que va a la Rabadá.
Respecto a los grados en la primera parte están bien pero en la seguda discrepamos un poco de lo que pone la guía. El primer 7a+ dudo que llegue a 7a y los siguientes 6cs son 7a. Para mi serían 3 largos de 7a seguidos, comprometidos.
En definitiva una vía muy buena y recomendable vía para cordadas ya rodadas en Ordesa.
El friend nº 4 es útil en el 4º largo y conviene repetir del 0,5 al 2. LLevar un buén juego de micros y de fisus.
Salud y a disfrutar




viernes, 5 de agosto de 2011

La olvidada Foratata.

A pesar de su atractivo aspecto vista desde la carretera la Peña Foratata ha estado olvidada por los escaladores por su fama de mala roca, pero luego preguntas y casi nadie se ha acercado a escalar. Un paseo con la familia, prismáticos en mano, me sirvió para observar una bonita linea de fisuras a la izquierda del diedro tan característico que abrieron Txus y Nacho hace unos años y que por cierto ha caido en el olvido. Como al día siguiente había quedado con Manu para escalar, no fue dificil convencerle con mi entusiasta descripción de la linea. El único problema era que tan solo teníamos 4 pitones (una universal, uve grande, uve pequeña y una pitonisa) y tampoco teníamos taladro o espitador...bueno yo creo que podremos, pero tendremos que llevar friends "a tuti".
La vía no nos defraudó y escalamos bonitas fisuras de palmas en las que conviene llevar guantes si quieres disfrutarlas. 4 largos seguidos de 6º más uno facilito de salida. En lo dificil tan solo encontramos un par de metros de roca mala que limpié lo mejor posible y que dejé protegido con un pitón, el único que utilizamos en la vía. la aproximación a está vía la hacemos por el camino de la ruta normal que sale junto al hotel Melia en la parte alta de Formigal, cartel indicativo. Seguir el camino unos 20 minutos hasta ponenernos en frente de la vía y continuar derecho. El descenso por el camino de la vía normal es evidente.
Además del topo de la "Monopitón" os pongo la info de otra fisura que abrí con Txus en el extremo derecho de la foratata hace unos años. Esta vía la "LLuis Amstron" tiene dos largos de fisura estelares, es la mejor fisura de caliza que yo he escalado nunca. La aproximación la haremos desde la parte alta de Formigal saliendo de la calle Foratata primero por una pista y luego por un sendero poco marcado. LLegaremos de manera evidente y pasando un espolón de hierva al comienzo de la vía Vidal que recorremos durante 2 largos antes de cojer la fisura. Una vez terminada la vía podemos continuar cresteando hasta la cumbre, pasos de 4º y 5º o por una vira evidente continuar hacia la izquierda para llegar al sendero que sube de forma directa al collado de las 2 cimas, algún paso de 2º.






En las 2 vías hay sombra toda la mañana, empotramientos a tope....