"Busca tu camino"

Casi siempre que he renunciado a mi instinto en montaña y me he dejado llevar por lo que hacían otros a pesar de no estar convencido he comitido algún error. Un error que estuvo a punto de costarme la vida a mi y a mi hermano Angel fué cuando estando en refugio vivac de La Fourche(macizo del Mont-Blenc) con intención de escalar "Divina Providencia" nuestro sentido común nos decía que no fuésemos ya que hacía demasiado calor y caían piedras por todos los lados. Una cordada de Suizos pernoctaba también en La Fourche con nuestra misma intención. Ellos salieron muy temprano con mucha decisión. Nosotros les seguimos a distancia poco convencidos y cuando llevábamos escalados unos 350m una lluvia de proyectiles empezaron a caer desde lo alto del Pilar. Los Suizos estaban protegidos ya que estaban en un diedro desplomado pero en cuanto saliesen de allí iban a estar tan expuestos como nosotros. Comenzamos a bajarnos. En los rápeles(que están fuera de linea de escalada y hay que ir montándolos) uno miraba hacia arriba y avisaba al que estaba rapelando hacia donde tenía que pendulear para evitar los proyectiles. Alguno de ellos nos cayó a unos 2 metros de distancia, pero ese día la fortuna estuvo de nuestro lado y salimos ilesos. Los Suizos no tuvieron tanta suerte ya que a la mañana siguiente los tuvo que sacar el helicóptero de la pared, intuimos que debido a alguna pedrada.

Unai en L.1.M5+

Mikel en L.4. M6+

L.4

 Sabía que un grupo de la Guardia Civil había empezado a abrir hacía cosa de 6 ó 7 años la cascada del Pico Ripera. En dos ocasiones había pateado la pista y me había puesto en la base para buscar las chapas y contrastar condiciones, no había visto nada. Dejando una vía tanto tiempo pensé que ya no les interesaba la vía y yo quería escalar esa cascada. Me costo poco convencer a Simón para intentarlo, su hermano Martín también se apunto a la partida. Accedimos desde las pistas de esquí y empezamos a escalar un poco tarde. Un par de largos de placaje y llegamos a una reunión con chapas en un sitio totalmente ilógico. Lo evidente era seguir por la nieve hasta el punto donde el tramo de roca era más corto para llegar a la cascada. Cometimos el error de seguir por las chapas y conseguimos llegar hasta la base de la cascada. Solo faltaba volver otro día de ligeros y escalar lo que faltaba. El caso es que la guardia civil, que lo sabe todo, se debió de ofender mucho con nuestro acto y de repente se acordaron de la vía y fueron rápidamente a terminarla para poder ponerle el nombre y hacer historia en el alpinismo. A mi la verdad es que me daba igual abrirla o no, yo quería subirme por allí; me parece un lugar y una vía fantástica. A los 4 días de nuestro intento la vía ya estaba abierta. En cuanto pude fuí para escalarla, esta vez con Unai, disfrutamos mucho pero a su vez me sentí apenado por el mogollón de paraboles que habían colocado. Cada uno abre como quiere o como puede pero soy de la opinión de que en un escenario así, cuando menos, hay que currarselo un mínimo y si se puede poner un buén friend....También sentí una gran pena por no haber seguido mi intuición inicial, haber entrado desde abajo por una línea de hielo y mixto muy atractiva y directa y escalar la roca por donde más corta era. Este año he regresado con Unai para quitarme esa espina y la vía ha colmado con creces nuestras espectativas. El mixto muy bonito y la roca de calidad y con muchas opciones para asegurarse. En el largo 4º hay 4 metros comunes con la Axioma, nosotros no usamos las chapas y el paso más duro ha quedado asegurado con un fisu machacado pero entiendo que el siguiente que pase es fácil que las chape, será su opción.
Una muy bonita vía en un paraje excepcional.

Tormenta del este. Etxauri

Tenía mirada la línea hacia tiempo pero no acababa de coincidir o convencer cuando coincidía a nadie para abrir esta bonita vía. Eso de practicar alpinismo en una escuela principalmente deportiva no se lleva. Eneko es un virtuoso de la roca y está deseoso de abrir nuevas vías en las murallas más difíciles que va descubriendo, sus miras son siempre altas, demasiado para mi con lo que está vía para el ha sido un entrenamiento para proyectos más ambiciosos pero yo os puedo asegurar que es una jollita en la que sin ser una vía expuesta hay que escalar y manejarse con el material.
Fuimos el pasado martes para abrir la vía y con la calma empezamos tarde. Empecé yo con el primer largo que a pesar de su verticalidad nos va regalando buenos cantos y fisurillas donde protegernos, hay 2 pasos de placa difíciles que están protegidos con sendos paraboles. Eneko se la gozó abriendo el segundo largo en el que yo de segundo y en plan paternalista puse un clavito y un par de puentes de roca para marcar el camino y evitar embarques. Yo tenía prisa y dejamos el último largo para otro día.

Eneko en el 1º largo

Regresamos el jueves con la meteo dudosa y dejo empezar a Eneko para poder escalar de primero el largo que el abrió. Llegando a la R2 empieza a nevar y Eneko escala el largo de 2º en plena ventisca. Yo me he quedado pelau pero el "Niño Melón" desde que vive en Etxarri se ha echo un mocetón de la Sakana, se anima a seguir y nada más empezar el 3º largo el cielo se vuelve a abrir y sale un poco el sol. Una chapita para llegar a la magnífica fisura de este largo y reunión en los árboles de la cima. Cuando sales de lo duro hay una reunión de la vía de Ekaitz con 2 chapas a la que yo iría si repitiese la vía.
Pues eso, que ustedes la disfruten.

Mikel en el 2º

3º largo.Buenísimo

El Topo

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Una" Colgada " entre hermanos.

Ser de familia muy numerosa tiene muchas ventajas, lo pasamos cojonudamente en la niñez y ahora ya maduritos y sobrepasados los 40 seguimos jugando entre hermanos en nuestro parque favorito, el Pirineo. Cuando escalo con mis hermanos me lo paso cojonudamente, nos conocemos a la perfección y el cachondeo y buén rollo está asegurado. No nos falló la intuición y encontramos Izas en buenas condiciones en sus vías clásicas. Adrian y Ekaitz estubierón el sábado pasado y encontraron unas condiciones muy justas pero 6 días más de anticilón han sido suficientes para engordar lo suficiente las cascadas.

Aproximándonos a la vía

Angel llegando a la R2

José y Angel con la marca de los hielos

Mikel empezando el 2º largo

"La Colgada" es una vía que procuro escalar todos los años, la tenemos cerca de casa es super guapa y lo suficientemente dificil como para ponerme las pilas y seguir motivándome. Como siempre en el hielo su dificultad es variable en función de las condiciones y del número de cordadas que la hallan escalado. Está vez hemos encontrado el primer largo bastante bién, en condiciones de 5a 5+ y el segundo en buenas condiciones pero con 2 desplomes bastante pronunciados y nos pareció WI 6. La pena es que hoy suben bastante las temperaturas y no me parece recomendable escalarla hasta que la iso 0º baje al menos a 2000m. La cascada no se va a caer estos días pero mejor esperar a que vuelva a enfriar. La vía la hemos escalado el viernes 4 de febrero.
Nosotros solo usamos un friend 0,75 para reforzar la R2, el resto tornillos, llevar 10 para ir tranquilos, encontramos hielo suficiente para salir rectos al árbol.
La l´eau l´eau, Jacobea y Notre Dame tambien se veían en buenas condiciones.

El largo duro, guapísimo..

Al Puerto Rico de colegas

No hay como ir al monte con los colegas y si además escalas una vía guapa en el monte en un día perfecto, que más se puede pedir...Ya tenía ganas de pinchar un poco en este loco invierno en el que pasamos en menos de 24 horas de tener la ISO de oº de 800m a 3000mt.
A pesar del  nombre de este pico, que evoca latitudes tropicales; el Pico Puerto Rico es además de gélido, alto y abrupto, es decir perfecto para el alpinismo invernal. Habíamos visualizado una estética ralla desde la lejanía de Formigal y esto nos ha animado a aproximarnos a esta parte de la Sierra de Partacúa que todavía no conocíamos ni Manu Cordova  ni Unai Mendía ni yo que ya llevamos años viniendo a Telera. La culpa la tenía las 3 horas de aproximación que necesitas para llegar a escalar. Encontramos la nieve en buenas condiciones para caminar y hicimos la aproximación sin esquíes; en la vía encontramos también condiciones de hielo y nieve más que aceptables a pesar de que tuvimos que pelear con algún tapón de nieve.
Tardamos 3 horas hasta el comienzo de las dificultades y otras cuatro para la escalada de los 300metros de una goulotte estética y mantenida, con una dificultad general de MD+. No tenemos ni idea del nombre de la vía pero ya estaba abierta ya que encontramos algún pitón.
Para el que se anime a repetirla debe llevar, friends hasta el nº 3, micros, fisus, 3 pitones y 7 tornillos. La bajada  por la canal ancha es muy cómoda y fácil, un rápel a 30 opcional.

Pico Puerto Rico

Manu y Unai. Pabellón y Puerto Rico detrás

Unai en el 4º largo

Manu en un resalte

Manu en la canal de entrada

Unai en la penúltima R.

!Ah! este año la "Hilo dental" también ha cojido hielo, imprescindible...

Roca Otoño-Invernal

A la espera de que el el agua se vaya solidificando y podamos subirnos por ella con un mínimo de seguridad sigo escalando en roca la mar de agusto; bastante deportiva y alguna vía alpina no muy larga pero intensa. El viernes 10 de diciembre escalé con Eneko Cesar y con Trón la vía "Abracadabra" en la Pared del Diable, Collegats. Una vía con el sello de Christian Ravier con mucho ambiente y bastante exigente en general. Nosotros llevamos clavos pero no metimos ninguno. Solo veo recomdable clavar en el 1º largo de V+ que es muy expo y perdedor, mejor entrar por la vía de la izquierda y pasarse a la R 2. Gerber le comentó al Trón que el primer artifo era 7b+ y el 2º 7c+. A nosotros esa graduación nos parece correcta y el largo duro todavía está pendiente de ser encadenado de primero. En toda la vía tan solo hay 3 espit de progresión y no muchos pitones con lo que hay que ir motivado para forzar los largos duros, al Trón de eso le sobra.
El día siguiente escalé con Eneko otra obra maestra de Alber Salvadó y Vicenc Ruiz, "Escaladors en Peril de extincio" en Sant Gervas. Una vía de calidad brutal, super recomendable para el que le guste escalar en un lugar inóspito, tranquilo, con unas vistas flipantes y no le importe caminar una hora y media antes de escalar.

Tron en L4. 7b+

L4.

Tron y yo en R5

Rapelando por la vía del filo

Eneko en L5.S.Gervás. 7c,maravilloso

Cumbre S.Cervás

No me cabe duda que Christian y Albert son los dos mejores y más prolíficos aperturistas Pirineistas de la última década. A veces pienso que la comunad de escaladores les debiéramos de poner en nómina, para que sigamos disfrutando de sus obras.

De tourné con el Equipo

Colaboro en calidad de técnico con el equipo nacional de alpinismo que dirige Simón Elías. Cada vez lo hago con más asiduidad y para mí es sin duda el mejor trabajo que he tenido en mi vida, además de proporcinarme un fuerte estímulo y motivación para seguir manteniendo el nivel deportivo y motivacional.
 No solo es su valía deportiva y técnica, que está más que contrastada en numerosas escaladas; es la calidad humana de estos 5 alpinistas con los que uno puede embarcarse hacía el fin del mundo sin dudarlo.
Hemos pasado 10 días entre los Alpes de Chamonix y Montrebey pasando por algunos sectores deportivos e incluso el Verdón, esquivando las tormentas y los fuertes vientos hemos escalado todo cuanto hemos podido y también hemos hecho muchos kilómetros.
A destacar la "Rebufat Terray" a la Ag. de Pelerins, vía que escalé junto con Alex Corpas y Mikel Bonilla en condiciones algo justas. El itinerario es de una belleza expectacular y tiene un desnivel de 550m y una dificultad de V/5 en condiciones óptimas, M5+/6 tal y como la pillamos nosotros. Esos días Martín y Silver intentarón el Couloir Norte de los Drus y se bajaron cansados de esperar en las reuniones ya que llevaban 2 cordadas delante.
En Cataluña hice cordada con Martín y Mikel y escalamos "Jalea Real" en el Pedalet 140mED (7b), "Radical Iure"ED+ 400m, 7a+(7a oblig.) y "Pare Tín fred" ED 200m. 7a+(6cobl) . A destacar la vía de Radical Iure que reabre la desequipada "Escanyapobres" y posee un trazado muy audad y mantenido en placa y tan solo tiene 3 expansivos en toda la vía, enhorabuena a los aperturistas.

Preparativos junto teleférico de Ag de Midi.

Alex en calzoncillos.

L.4 de la Rebufat

Hielo fino en el último largo

ültimo largo de la Rebufat

Martín en 4º Largo de la Rádical(7a)

Martin en L.3 de Pare T´im fred(6c+)

Mikel en último largo de la rádical,6c+. Buenísimo

Martín Y Mikel

Alex y Silver escalaron "Cor Salvaje", una de las obra maestras de Albert Salbadó, mucho septimo y ningún expansivo y "Globeros en Alaska" otra joya  de Albert con un corte más deportivo.

"Los Matachovas"

Manu en el 4º largo

Pared de ur y Circo Ezkaurre

Curioso nombre que se nos ha ocurrido para la última vía que he abierto por el Piri junto con Manu Córdova. Tal y como alguno se habrá imaginado el nombre tiene un mensaje subliminal dirigido hacia Jesús Valles, el cual nos calificaba de "matachovas",entre otras cosas, porque abriendo una vía en Ordesa habíamos pasado junto a un nido de estas aves. !Enfín! dejando al personaje este de lado la vía merece mucho la pena sobretodo si tienes ganas de apretar a la fresca ya que no ve el sol hasta las 3 de la tarde. Ideal para el verano. Hay dos tramos muy duros, en torno al 7c pero son poco obligados y están equipados. Hemos dejado las reuniones equipadas y lo ideal es bajar rapelando hasta la vira  y desde aquí buscar los rápeles de la Karmele, 100m andando hacia la izquierda, para continuar el descenso. Tan solo hay una chapa de progresión que proteje un duro paso de placa en el 4º largo, el resto pitones.

Pulp Fiction

Esta vía de la pared de la Fraucata, Ordesa, se puede calificar cuando menos de emocionante e impresionante por lo vertiginoso de su trazado. En algunos tramos la roca es típica de la Fraucata y deja bastante que desear pero también hay largos de mucha calidad. Quitando el 6º largo que es un artificial dificilillo(A2+) en el que es obligado pitonar (solo clavamos en este largo) el resto se puede hacer todo en libre con un grado máximo de 7b en los A1 del séptimo y décimo largo. La vía en general es bastante exigente pero no sabría decir cual es el largo más duro o expuesto, se va dejando. Nosotros tardamos 8 horas y media y echamos en falta un cordino auxiliar para liberarnos de lastre tanto para el primero como para el 2º de cuerda. En el topo que teníamos de la repetición de Christian Ravier marcaba 2 juegos de todo pero nosotros creemos que con repetir del 0,75 al 2 es más que suficiente. Los grados en libre que marcó Papila en la apertura están ajustados con grado obligado aproximado de 6c. Para mi la vía está muy bién abierta.

la fraucata

El 6º largo. A2+Los de la DivinaManu el largo 8.

Tuvimos una cordada de franceses en la ruta vecina, Divina Comedia y fue muy guapo verlos en el filo del espolón. Una vía recomendada para los que les guste el terreno de aventura en terreno muy aéreo. Escalé la vía con otro fanático del Valle, Manu Córdoba.